Problème pour dépose de la culasse

[Avangogo]

Bonjour tout le monde !

Je vous rassure, après mes soucis sur l'embrayage,  je n'ai pas entrepris de déposer le moteur ! 

Je poste pour mon ami Nicolas qui est en cours d'inscription sur le forum.
Il a (enfin) débuter la rénovation de son fJ 1100 mais il va le refaire integralement (cadre - moteur).

Il est en cours de dépose de la culasse mais rencontre un soucis pour finaliser l'opération.

Il a bien retiré les 12 goujons principaux, les 2 écrous avant et arrière ainsi que celui sous l'embase avant du bloc cylindre.
Les arbres à cames ont été laissé en place mais tendeur de chaîne deposé et chaîne retirée des arbres à cames.

En voulant soulever la culasse, les extrémités se décollent de 1mm environ mais au centre ça reste "collé".



Est-ce que sa dépose est correcte ? Autre chose a déposer / desserrer ou faut-il simplement insister pour décoller la culaase (ce qui parait etonnant vu qu'elle se decolle du bloc cylindre aux extrémités).

Merci d'avance pour lui.
En espérant qu'il puisse venir vous parler de vive voix de sa restauration dans les prochains jours.

Anthony

[xris]

Salut,

je vois qu'il y a un des petits goujons cassé devant... Sinon, avant d'aller plus loin, il faut absolument qu'il remette un écrou en bas du bloc-cylindres pour retirer la culasse. Juste serré à la main, ça suffit. Il ne faut pas que le bloc-cylindres sorte en même temps que la culasse si les deux pièces sont collées.

Il ne pourra pas retirer les deux en même temps, c'est trop lourd et il risque de relâcher l'ensemble malencontreusement et risque ainsi de briser un piston ou de l'abîmer s'ils sont sortis des chemises.

Ensuite, il doit y avoir de la rouille dans les alésages des goujons, les grands qui fixent la culasse, peut-être un peu de wd40 pourrait aider, mais ça doit sortir, parfois avec du mal, vers le haut. On peut s'aider avec une planchette de lambris pour faire levier à la condition de faire levier du bas vers le haut. Il faut le faire alternativement devant et derrière de manière à soulever la culasse le plus droit possible, mm par mm. C'est pour prendre appui dans le fond des ailettes du bloc-cylindres et non sur leur extrémité afin de ne pas les casser.
Les ailettes du bloc-cylindres sont beaucoup plus fines que celles de la culasse.

Ensuite il pourra sortir le bloc-cylindres, qui sera bien collé par le joint inférieur. Il y a des bossages plus épais à la base, et à l'arrière (environ 5 mm de large) du carter pour prendre appui avec une planchette, mais pas un tournevis ! Encore moins un marteau, le marteau c'est pour se taper sur les doigts.

[Avangogo]

Merci pour ton retour !

Visiblement il est sur la bonne voie... plus qu'à persévérer !
Mais au moins,  on sait qu'il n'a pas oublié un écrou quelque part.

On vous tiendra au courant de l'avancée des travaux sur le bloc moteur.

Bonne journée,
Anthony

[xris]

Il n'y a que les 12 écrous supérieurs, les 4 petits (2 devant et 2 derrière), une fois que les arbres à cames sont sortis après avoir libéré le tendeur arrière, on peut laisser tomber la chaine dans le milieu, puis ôter le guide avant. Le guide arrière est plus difficile à sortir, il est plus simple de le basculer le plus en avant possible pour avoir de la place.

La tige de verrouillage arrière du tendeur ne peut se retirer qu'après avoir enlevé la culasse car elle est trop longue pour sortir complètement.

[Avangogo]

Ok merci !

Je transmets... même si je sais que Nico lit le sujet avec attention 

[Avangogo]

Hello !

Quelques nouvelles : la culasse est déposée !
Elle était bloquée par un pion de centrage complètement oxydé.

Je vous mets quelques photos.
N'hésitez pas si vous avez des commentaires à faire sur celles-ci. Nico n'a pas encore commencé "l'expertise" du moteur et toute aide ou avis lui sera utile 














Merci pour lui !
Anthony

[xris]

Que du joli !

L'ensemble à l'air propre ! J'ai mis quelques commentaires sur les photos. Pour les douilles de centrage, il faut absolument qu'il en achète des neuves chez yamaha. Les goujons sont assez propres, il y a un peu de rouille, regarde comment j'ai traité les miens. J'ai passé du rustol CIP sur goujons un peu dérouillés, sans trop insister pour ne pas ôter le zinc quand il est en bon état. Surtout qu'il n'essaye pas de démonter les autres qui ne sont pas venus, il y a un risque d'arrachement du filet dans le carter.

Il peut, si tout est parfaitement dégrassé, mettre quelques gouttes de rustol dans le bas de chaque goujon, ça va pénétrer le peu de rouille qui existe et étanchéifier proprement le tout. Puis après 8 jours minimum de séchage, voire 15, traiter les autres goujons au CIP et mettre une gaine thermo tout autour. J'ai mis deux fois les détails, quand j'ai refait le mien et celui de Pierre.

Attention ! Il ne faut surtout pas mettre de gaine thermo sur les 4 goujons extérieurs car ils sont enfermés dans le bloc-cylindres, ni peindre les deux de droite car les montées d'huile se font autour des goujons !

Au besoin, il peut passer très délicatement un coup de filière sans forcer sur le haut des goujons pour éliminer tout ce qui bourre dans le filetage. C'est du pas fin, attention là aussi ! Il faut bien le mesurer avec une jauge de filetage et utiliser une filière neuve et de qualité.

Pour celui qui est sorti (deuxième image), il faut le remettre au frein filet car il n'est pas dans un trou borgne. Si on le remet tel quel, il y aura une fuite d'huile dans le filet, c'est très désagréable. Et il faut le repositionner sans forcer. Yamaha donne un couple de serrage élevé, car le goujon se bloque sur la partie lisse, comme tout goujon. Il ne faut pas exagérer le serrage pour ne pas déformer le filetage sur le carter. Un peu de frein filet normal suffit si tout est parfaitement dégraissé à l'acétone. Seulement après il pourra mettre la gaine, c'est dispo chez conrad.

Enfin, pour le bloc-cylindres, il a intérêt à trouver un artisan qui peut le déglacer. Au déglaçage ça enlèvera le cordon de calamine supérieur, pas la peine de prendre le risque de rayer une chemise avec un geste maladroit. Les segments se trouvent facilement ici : https://www.scheuerlein-motorentechnik.de/motorrad/yamaha/1100-1199-ccm/fj1100/yamaha-fj1100-kolbenringe-standardmass

Si les cylindres sont hors cote, je ne sais pas où trouver des pistons. Mais, ça se voit à l'oeil nu si les cylindres sont usés, si on distingue toujours quelques traces de rectification et aucun creux appréciable dans le haut de la chemise, c'est récupérable par déglaçage. Le professionnel saura le dire. Si un pro prétend que c'est le réalésage obligatoire, il vaut mieux demander l'avis d'un autre en plus.

J'avais quelques blocs à déglacer, je me suis presque fait engueulé (gentiment !) par le rectifieur qui m'a dit qu'un cylindre dans un tel état n'avait pas besoin d'être ré-alésé...

Le bloc-cylindres est caractéristique des 1100, yamaha avait prévu semble-t-il l'YICS des xj900 mais l'usinage n'a jamais été fait, c'est l'ébauche du tuyau supérieur. Pour les culasses, les ébauches sont toujours restées, y compris avec les xjr, bien que certaines parties aient été malgré tout supprimées de fonderie. Ce sont les parties en alu sous les entrées d'air qui semblent ne servir à rien.

Les quatre joints toriques des futs de cylindres sont à prendre chez yamaha obligatoirement. Il ne faut pas monter ce qui est donné avec les pochettes de joints, ils ne sont pas de la bonne taille. En clair, d'une pochette de joints atena, il faut pratiquement trouver tous les toriques ailleurs, une grande partie ne va pas. Mais ça ne coûte pas cher des toriques. En plus les pochettes complètes coûtent le prix du seul joint de culasse d'origine, alors pour quelques joints ce n'est pas grave.

Il faudra penser à se procurer, chez yamaha, les spis du moteur :

- vilebrequin- sortie de boîte- embrayage (mais fourni avec les kits de récepteur)- palier d'alternateur- sélecteur (ATTENTION il y TROIS spis)- le taquet de fermeture à droite du vilebrequin
Les guides de chaines sont à changer, il y en a trois, deux pour la distribution, un pour la chaine d'alternateur.Il faut en profiter pour monter deux chaines neuves.
Il reste aussi les caoutchoucs de la roue-libre à monter en neuf, plus deux ou trois roulements. Seuls deux sont dispos chez le fournisseur de roulements, les 4 des arbres de boîte sont spécifiques pour moto ainsi que celui de l'arbre d'alternateur. Ce sont leurs joints qui sont spéciaux. Il ne faut surtout pas monter de roulement industriel, le joint se retournerait avec la pression d'huile et la perte de la pression d'huile serait totale.

Il vaut mieux éviter de désassembler les arbres de boîte si ce n'est pas impératif.

[Avangogo]

Un grand merci pour tes precieux conseils !! 

Il va avoir de quoi s'occuper pour un moment ! 

J'espère qu'il pourra créer un sujet pour suivre sa restauration mais actuellement ni lui, ni moi n'avons de nouvelles de Stéphane concernant la validation de son inscription.
J'espère que tout va bien pour notre admin ! 

Anthony

[Nico]

Merci pour les infos!!


Est-ce qu'une pochette de joints FJ1100 47E peut l'affaire pour un 36Y?

[Nico]

Bonsoir à tous, le démontage bas moteur continue.


Bon en faisant une fausse manip j'ai cassé le bas d'une jupe d'un piston .,.
Est-ce vraiment grave? je pensais acheter un piston d'occaz et remettre mes segments vu que tout à l'air en bon état



Sinon je n'arrive pas à démonter les vis en partie haute des pipes d'admission, des idées?



Et enfin le moteur claquait en dessous de 1000tr/min , et je pense que le bruit venait de la roue d'engrenage de la pompe à huile, elle a pas mal de jeu sur son axe canelé?! A changer ou pas ??



Sinon est-ce qu'une pochette de joints pour 1100 47E est vraiment incompatible pour un 36Y?


Merci !!

[xris]

Bonjour
ce n'est pas beau du tout.

Il va falloir tout examiner en détail pour retrouver la limaille et osculter la pompe à huile...

[xris]

J'avais mal lu, lu trop vite et d'un oeil distrait, j'étais au travail, je pensais qu'il avait cassé en marche.

Pour le piston, il est mort. Dans les kits actuels la tolérance de poids entre les pistons est de 0,2 gramme maximum, alors avec la juoe cassée ce n'est pas la peine de penser le remettre. C'est difficile à trouver des pistons de 1100...

Le claquement, c'est très certainement la carburation qui est à régler et rien d'autre.

Pour les vis de pipes, essaye de chauffer avec un pistolet thermique pour dilater un peu la culasse autour des vis, mais surtout prends une clef de marque pour dévisser afin de ne pas arrondir les pans des vis. Un embout 6 pans sur une clef à cliquet doit faire l'affaire.

[valchat]

Wiseco en vend mais...c est cher ! L alternative serait de trouver un autre moteur, il y a regulierement des fj 1100 à vil prix sur le bon coin, ça fait en plus une banque de pieces.

[Nico]

Un piston d'occaz Je m'inquiète pas...


Voici le suite du démontage , il me semble qu'il manque un joint d'étanchéité sur un arbre de l'arbre de boîte



Et voici le vilebrequin avec la chaîne du démarreur qui me semble fortement détendue !!!

[xris]

Salut,tu devrais prendre le piston neuf que je t'ai indiqué à 40 euros.

Il ne manque pas de joint d'étanchéité, il n'y en a pas. Tu trouveras juste un demi-circlip sous le roulement, dans sa gorge et dans le demi-carter inférieur.

Il faut toujours monter une chaîne neuve d'alternateur quand on démonte ce moteur, et aussi remplacer les 4 blocs caoutchouc de la roue-libre de démarreur par des neufs. Ici, effectivement ta chaine est morte.

Autre chose, normalement le modèle 47E est bien lafj1100 mais à l'étranger.