changement roulement de direction

[xris]

Tout à fait ! il faudrait les graisser une fis par an au moins, mais c'est vrai qu'au bout de tant d'années, ne nous plaignons pas.

[raphy-vtc]

salut a tous,
j'ai finalement changé mes roulements dans la rue devant chez moi, en 4 a 5h tout compris, seul. Je l'ai fait au cordon de soudure, et j'ai du bien insister; ils sont emmanchés bien serrés!
remontage à la masse, le résultat est parfait, direction hyper douce. ils étaient morts. Si on ne l'a jamais fait, c'est un peu chaud quand meme...

Xris, le probleme de ces roulements n'est pas qu'ils supportent beaucoup d'efforts mais qu'ils travaillent autour de la position centrale donc pratiquement toujours au meme endroit. alors au bout de 30 ans et sans regraisser, ils se marquent. je n'arrivais plus a tourner !

a +
Pierre

Cool sa question tu les a acheter ou je vais les commander pour faire sa a l'automne et je pence même me refaire un moteur pour manne prochaine un peux bouste lol

[pierval08]

salut
j'ai monté ca ;
https://www.3as-racing.com/A-29749-kit-roulements-colonne-direction-all-balls-kawasaki-suzuki-victory-yamaha.aspx

a +
pierre

[raphy-vtc]

salut
j'ai monté ca ;
https://www.3as-racing.com/A-29749-kit-roulements-colonne-direction-all-balls-kawasaki-suzuki-victory-yamaha.aspx

a +
pierre

Ok cet un kit complet rien à a acheter en plus?

[laurent59]

Là aussi tu peux réchauffer le roulement au décapeur thermique à 50/80 degrés, mais pas plus. Ou tu le mets dans le four de la cuisine réglé à 80 degrés 1/2 heure

Pourquoi pas plus de 80°C?

[xris]

Bonjour,
un roulement est sensible à l'augmentation de température, différents facteurs influencent ceci.
1- l'acier, 100C6 à grain fin, ne doit jamais être porté à plus de 80° C en permanence, 120°C en pointe. Dans le cas d'utilisation à plus haute température, il existe des fabrications spéciales stabilisées pour haute température et permettant de travailler jusqu'à 160°C, 200°C ou 250°C.
2- la cage des billes ou rouleaux peut être en acier ou en polymère, dans ce dernier cas, le roulement est plus sensible à l'action combinée du lubrifiant et de la température, là encore 80°C est un maximum.

SKF : On utilise généralement les cages en polyamide lorsque la température de fonctionnement en continu est inférieure à 120 °C

3- les joints d'étanchéité posent aussi un problème quand ils sont en polymère, là encore le matériau est un facteur très influent de la température maximale admissible (nbr, viton ou flasques pare-poussières en acier)

SKF : Les joints RSL et RSH sont fabriqués en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR), qui peut résister à des températures de fonctionnement de –40 à +100 °C et jusqu'à +120 °C pendant une courte durée. Ces joints résistent bien.
4- le lubrifiant, il ne doit non plus jamais être porté à plus de 80°C sous peine de l'oxyder très rapidement, un roulement est toujours graissé à l'usine et donc ce lubrifiant influence beaucoup la température max, toujours se fixer 80°C comme maximum absolu.
En règle générale, pour un montage avec lequel on a chauffé un roulement à plus de 80°C il faut considérer que le roulement doit être changé par un neuf. Le plus pratique étant de chauffer le roulement, si le roulement est monté sur un arbre, sinon c'est le logement qui doit être réchauffé très régulièrement pour ne pas le déformer, ça c'est très difficile. On peut à la fois réchauffer la pièce femelle et refroidir la pièce mâle, mais on risque la condensation et les problèmes ultérieurs de corrosion qui vont avec. Procéder par dilation ou contraction thermique oblige à maintenir très fermement le roulement à sa place avec une presse sinon, lorsqu'il retrouve sa taille normale les pièces seront décalées, c'est un point très important. Pour les gros roulements, on peut procéder par injection d'huile sous pression, en particulier avec les roulements à alésage conique, la pression étant dans les 2000 bars, l'arbre est usiné avec des canaux d'amenée d'huile.

[laurent59]

Les roulements de direction que j'ai achetés étaient toujours "secs" en origine chez Kawa. Chez Yam, je ne sais pas. Là, on est dans du roulement de direction, roulement qui ne fait jamais une révolution complète.

[xris]

Non, un roulement reçoit toujours une couche anti-rouille en fin de fabrication, ils paraissent "sec" mais ne le sont jamais.
Un roulement de marque est vendu dans une boîte, quand on l'achète à l'unité, il est dans un emballage scellé étanche qui n'est à ouvrir qu'au moment du montage.
C'est pourquoi il faut toujours éviter d'acheter des roulements à des particuliers qui ont ouvert les boîtes et pire le plastique, par exemple pour les photographier et faire leur annonce.
C'est très sensible un roulement, le moindre point de corrosion et il n'est normalement plus utilisable.
Là on a des roulements en cote industrielle, ils ne posent aucun problème d'approvisionnement et ne sont pas chers.
C'est assez délicat le sujet de la direction d'une moto, l'idéal serait de monter une butée, mais les butées à billes ne résistent pas aux chocs et se marquent très vite, les butées à rouleaux ne réalisent aucun centrage de même les butées à rouleaux coniques.
Il reste les butées à rotule sur rouleaux, mais c'est plutôt réservé aux gros mécanismes et aux bateaux, l'alésage commence à 85.
Il reste le roulement conique qui se comporte assez bien, même s'il faut les changer de temps en temps.

S'ils se marquent, c'est qu'en général ils ne sont pas assez pré-chargés. Pour assurer une durée de vie optimale aux roulements coniques, il faut toujours réaliser une pré-charge minimale, l'affaire est très sensible, c'est pourquoi il est indiqué une certaine valeur du couple de rotation à vide.
Sur une direction c'est assez difficile à faire, l'idéal serait d'avoir un peson et de mesurer précisément la valeur du couple.
Attention, ça ne suffit pas de considérer que le poids sur la roue avant va précharger les roulements (sens vertical, roue sur la route), il va effectivement charger un minimum le roulement inférieur, mais le supérieur fonctionnement avec jeu.
Un roulement qui fonctionne avec du jeu n'aura pas tous ses éléments roulants qui portent sur les pistes, on arrive vite à n'utilise qu'un seul rouleau, ou qu'une seule bille à la fois qui sera donc chargé à l'excès, c'est comme ça qu'on marque les pistes.

Il existe un exemple très classique de roulement à rouleaux de grande taille qui se marque très vite quand il n'est pas chargé correctement, et que je connais assez bien, ce sont les roulements des bras de suspension de la 2cv sur la traverse de direction (ou la traverse arrière).
Ils font 63.5 mm d'alésage et 95 mm de diamètre extérieur pour 17 mm de hauteur, et comme pour la direction de la moto, ils tournent très peu, un rouleau ne va quasiment jamais prendre la place de son voisin en fonctionnement normal, les angles de rotation sont très faibles.
La bague écrou qui maintient le montage doit être serrée à 5 mkg, ce qui parait quand même élevé comme couple et donc comme valeur de précharge sur les deux roulements (filetage voisin de 60 mm au pas de 100 ou 150 de mémoire), soit environ 200/300 kg de précharge (à vue de nez).
Tous ceux qui serrent cet écrou au pifomètre voient les roulements se marquer au bout d'une année environ, et ensuite ça prend du jeu et le phénomène s'amplifie. Si on précharge correctement les roulements, ils peuvent durer très longtemps et ne se marquent pas.
Mais, si on dépasse le couple de serrage, on détruit très vite les roulements.

Pour en revenir à la direction de la moto, on indique que le serrage doit être tel que, moto sur la centrale, la roue ne doit pas tourner sous son propre poids quand on braque d'un côté ou de l'autre, mais il faut être à la limite, sans trop pré-charger (et aussi bloquer la direction) ni avoir de contrainte avec les câbles et durits. Ce n'est pas si simple que ça.

D'un autre côté, si on change les deux roulements tous les 20 ans, ce n'est pas si grave que ça, il faut rester raisonnable.