poignée frein avant trop souple ?

[viking0204]

voila comme je disait il y a quelque jours j'ai fait les purges des freins , mais je trouve que ma poignée de frein est souple , es que c'est normal ? , elle freine bien

[JB]

Ce que tu peux faire pour affiner la purge de ton circuit c'est installé un tendeur Sandow je sais pas comment on appelle ça par chez toi et tu sers la poignée de frein en faisant un ou deux tour puis un nœuds ou deux et tu laisses ce montage et positionnant le bocal du maitre cylindre le plus droit possible pendant une nuit ou plus

Le fait de maintenir le circuit sous pression a tendance à chasser les dernières bulles d'air

Maintenant si ton maitre cylindre est un peu vieux tu va sentir du mieux mais la mollesse reviendra c'est l'âge...

[xris]

.../...

tu va sentir du mieux mais la mollesse reviendra c'est l'âge...

Hé oui...

[viking0204]

donc a part changer la poignée avec un nouveau maitre cylindre et une poignée réglable pas grand chose a faire

[jolijojo]

Pour moi c'est pareil, j'ai changé les durites, liquide, purge et repurge même résultat: trop de course de la poignée, la butée réglable est au maxi. Pas génial tout ça.

[xris]

Bonsoir,
j'ai ma petite idée sur ce qui gène.

Les pistons ne sont pas protégés comme sur une voiture, par un caoutchouc et il se forme un bourrelet de crasse.
Il y a dans l'ordre, depuis l'extérieur vers l'intérieur :
1 joint pare-poussières en forme de V
1 joint d'étanchéité.
La plupart du temps, la crasse se loge dans le milieu du V et gène le coulissement du piston. Le rappel se fait par l'élasticité du caoutchouc carré d'étanchéité et le fait que la section de son logement est en V inversé (usinage de la gorge), il bascule légèrement quand le piston avance sans glisser sur le piston. Quand la pression chute, il retrouve sa forme et ramène le piston en arrière. ceci tant que le déplacement est d'environ 1/10 mm.
Quand la plaquette s'use, il avance un peu et rattrape le jeu.

Mais si le joint, ou les joints, sont collés par la crasse, la course sera grande et pas finie quand les plaquettes arriveront au contact du disque.

Il faut nettoyer au moins une fois par an les pistons et surtout mettre du lubrifiant adapté sur les pistons.

Alors, grande question, y a-t-il besoin de tout démonter ?

=> si on le fait au moins une fois par an, non, on peut le faire sans démontage
=> si c'est bloqué, il faut démonter.

A) C'est bloqué.
On sort les pistons, normalement ils devraient sortir avec les doigts. Mais si c'est bloqué... Le plus simple, est de souffler à l'air comprimé après avoir fait avancer de deux mm les pistons avec la poignée et l'hydraulique.
On bloque 2 pistons avec une cale en bois, le troisième avec un petit serre-joint, on sort le 4 ième, on retire les joints de ce quatrième pour le remettre en place à la main (donc sans joint qui grippe) et par permutation on sort tous les pistons.
Pour souffler, j'ai pris une vis raccord banjo montée avec un écrou sur le banjo du flexible, c'est assez pour mettre le bout de la soufflette.

Avant de remonter, il faut bien sûr nettoyer avec  (amour), les deux gorges, c'est très délicat car c'est de l'alu.
Et on remonte des joints en bon état avec la graisse spéciale, généreusement, tout le monde.

Jusque là, rien d'extraordinaire, et on arrive au cas suivant, les pistons ne sont pas bloqués, donc, le travail ci-dessus a été fait il y a moins d'un an.

B) étrier sorti, on bloque 3 pistons sur 4 comme ci-dessus (ou un sur deux s'il n'y en a que deux bien entendu) juste pour le faire avancer avec l'hydraulique de quelques millimètre pour nettoyer le cordon de saleté (sans rien rayer, chiffon et de l'alcool ça doit le faire) , et c'est là où il faut donner un bon coup de soufflette pour décrotter l'espace juste avant le pare-poussière tout autour de chaque piston, et mettre généreusement de la graisse spéciale frein.
Mais, la graisse rose spéciale vendue avec les joints neufs sera épuisée, donc, il faut en avoir toujours un tube sous la main. La graisse ATE est excellente pour ça. Une fois le tour du piston graissé, on "propulse" avec la soufflette la graisse entre le corps du récepteur et le piston pour bien mouiller l'espace.

Ceci piston par piston, si on se débrouille bien, on ne déboite aucun piston, par besoin de purger l'air puisqu'on n'a rien ouvert.

Normalement, si c'est fait une fois par an, ça prend 1/2 heure, les freins doivent fonctionner comme des neufs et la commande doit être ferme.

Je bloque mes freins avant sur 5 mm de course au levier de frein (après rattrapage du jeu à la poignée bien sûr), pas moyen d'aller plus loin. J'ai des durits aviation, j'ai gardé le Té raccord et rien de plus. Avec les durits d'origine, c'est dans les 10 mm de course pas beaucoup plus. A peine plus mou, mais bien utilisable. Un levier mou qui va jusqu'à la poignée, ce n'est pas normal.

Il peut y avoir d'autres problèmes bien entendu, mais déjà cet entretien, c'est beaucoup, comme la purge une fois par an du circuit.

Question, malgré tout, j'espère que tu n'as pas de liquide silicone ?

[JB]

Un bon nettoyage en perspective 

[jolijojo]

Rassurant, je vais vite trouver le temps de vite faire cela. Le levier n'est pas mou mais le temps de réponse est trop long à cause de la course (la butée est déjà au maximum). Pas très adapté à un freinage d'urgence.
Effectivement si le piston ne fonctionne pas sur l'intégralité de sa course ou ne revient pas plaquer c'est normal.

MERCI de partager vos compétences et connaissances.

[xris]

Il faut toujours laisser un petit jeu à la poignée sous peine de ne plus ré-alimenter le circuit, donc de travailler à volume de liquide constant du maître-cylindre aux étriers et donc de voir la course s'allonger petit à petit.

[jolijojo]

Xris bonsoir, j'ai commencé à travailler dessus l'étrier de droite. Les pistons ne coulisses pas vraiment bien.
Je n'ai pas d'air comprimé dans mon boxe, il me faut confectionner un raccord comme tu le suggères (banjo), puis aller à la station la plus proche.
Malgré le prix élevé des kits réparation étriers freins (modèle 1989 3CX), ne faut-il pas passer par la case monnaie, puis le faire en désacoupler l'étrier ou pas ?
Pour les kits on a :
ebay : http://www.ebay.fr/itm/moto-yamaha-1200-FJ-kit-reparation-etriers-frein-AV-1989-1992-/182306739757?hash=item2a7254162d:g:bzAAAOSwOdpXzunA

La bécanerie (quel kit ?) : https://www.la-becanerie.com/moto/yamaha-fj1200-1/etriers/

Wemoto mais pour (3CV) :http://www.wemoto.fr/bikes/yamaha/fj_1200_3cv_type/88-90/picture/piston_seal_and_dust_seal_front_brake/

[xris]

Il ne faut jamais ouvrir l'étrier, car il y a un joint qui n'est pas disponible en pièce détachée.
Les liens que tu donnes ne correspondent pas au modèles de joint pour l'année 1989 avec les étriers à 4 pistons, attention, ce que tu mets est pour les étriers à 2 pistons, l'étrier arrière uniquement.

Voici le bon modèle pour l'année 1989, étriers à 4 pistons, pour l'avant. Là tu as le nécessaire complet pour les deux étriers avant :

https://www.mvh-shop.de/Caliper-repair-kit-front-BCF-213-Yamaha-FJ-1200-3CW-1988-1990

Il y a le petit pot de graisse spéciale rose visible sur la photo pour lubrifier joint et piston.

Ensuite, pour nettoyer les gorges des joints, voici le bon outil. Il ne faut pas non plus forcer avec, c'est juste pour bien décrotter, sur le devant de chaque gorge, car c'est inaccessible avec un petit tournevis. C'est de l'acier traité de très haute qualité, le manche est équipé d'un aimant puissant à l'opposé, il me sert aussi pour retirer les pastilles. C'est un ensemble vraiment génial.

https://www.louis.de/fr/artikel/kit-extracteurs-5-pieces/10001344?list=166868468&filter_article_number=10001344

C'est BGS qui le fabrique, j'ai ai plusieurs ensembles, je m'en sert tous les jours.

Tant que tu y es, s'il te prends l'envie de réviser l'arrière, ils ont aussi (chez tu prends chez mvh), les kits de réparation du maître-cylindre arrière, de celui d'embrayage (mais pas de frein avant), et les joints de récepteur embrayage et frein arrière, ainsi que quelque chose de très intéressant, les joints des vis de couvre-culasse :

https://www.mvh-shop.de/Rubber-valve-cover-screws-Yamaha-FJ-1200-Typ-3CW-1988-1990_1

Le port est gratuit à partir d'un certain montant, il y a peut-être moyen de grouper aussi des commandes ?

Je rajoute une photo du raccord dans quelques instants

[xris]

Petit outillage :
1 tuyau de frein
1 boulon de 10 X 25 (diamètre 10)
2 rondelles de cuivre de diamètre intérieur 10

le raccord complet équipé de sa vis raccord



détail de l'extrémité pour mettre le bout de la soufflette :



Vue de profil :



L'extrémité de la soufflette rentre de 5 mm environ dans le perçage de la vis, il faut mettre un chiffon autour pour éviter les pertes d'air et serrer fort avec la main gauche pour les droitiers :



le boulon et les deux rondelles en cuivre :



Le détail de l'extrémité de la vis. Elle est percée à 4 mm sur la longueur, le perçage transversal aussi. Je n'ai pas percé de part en part pour le trou transversal pour ne pas trop affaiblir la vis. Ensuite, j'ai effectué le perçage de l'extrémité à 5 mm de diamètre qui correspond au diamètre de l'embout de soufflette, sur 5 mm de profondeur environ.
L'écrou est serré assez fort quand même pour que ça tienne.

Voici le bout de la vis, photo difficile à prendre, mais je pense qu'on y voit un peu :





Le boulon est monté à sec pour ne pas risquer de mettre du gras dans le circuit de frein, et bien sûr le banjo libre est monté sur l'étrier sur lequel on travaille. C'est efficace et surtout ça évite d'abimer le pas de vis de l'étrier et de manipuler sans être obligé de maintenir 18 pièces en même temps ou de se faire mal aux cuisses en calant tout ça comme on peut, surtout, j'ai lu ça quelque part, qu'à partir de quarante ans on pourrait avoir des douleurs, alors protégeons nous 

[jolijojo]

Père Noël apporte moi un établi un étau une perceuse à colonne un compresseur et du courant.
J'avais tout cela...avant mon divorce...Bon va falloir trouver une autre solution.
Tu es dans la quarantaine top, moi c'est plus prêt de 60 

[JB]

Si je comprends bien il y a plus de paires de lunettes que de dents par ici...

Sympa tes explications christophe mais j'aime pas quand le piston sort à l'air comprimé, j'ai toujours peur d'y laisser un doigt ou que le piston m'échappe et valdingue par terre

[xris]

Je mets une cale pour lui éviter de sortir complètement, un bout de planchette de 10 mm environ, avec ça aucun des deux ne peut sortir complètement.

Je les décolle un par un, j'enlève les joints et je les remets sans joint jusqu'au dernier, avec toujours un bout de bois pour les tenir, sinon, effectivement, ça vole. Mais aussi, tenir la soufflette à la main fait que la pression chute vite dès qu'on arrête de souffler.

Si tu veux que je te fasse une vis comme ça, j'en ai pour deux minutes, je te l'envoie par la poste, tu prends un bon cône (un entonnoir) dirigé vers Istres, un coup de mistral, le piston va sortir !