poignée frein avant trop souple ?

[xris]

Je suis partant pour l'achat groupé de consommable.

Autrement pour une 3CX puis-je adapter cela ?

http://www.wemoto.fr/bikes/yamaha/fj_1200_3cv_type/88-90/picture/piston_seal_and_dust_seal_front_brake/

Cela amène à un total livré de 34,21€

je compte 57.52 euros sans la livraison...
Il en faut 8

[jolijojo]

oups je sais plus compter 

[viking0204]

la mienne sent le départ hahaha

[jolijojo]

Je reprends le sujet pour essayer de comprendre ce qui se passe sur ma ST 750.

D'abord j'ai installé des leviers de frein et embrayage alu réglables. Après une sortie de quelques heures, pas de problèmes.

Préalablement je trouvais que le levier venait un peu trop vers l'arrière pour actionner le freinage, et bien sûr avec ce type de levier ce fût le même problème voire plus car le levier est rapidement parallèle à la poignée de gaz.
Je décide de nettoyer les pistons, il bougent sans difficulté. Vu l'âge de la monture je viens de commander les joints neufs.

Après une autre purge, j'ai actionné plusieurs fois le levier assez fortement et chose bizarre, la roue se trouve bloquée.

Démontage des étriers, écartement forcé des plaquettes..., le freinage semble être devenu normal (avec toujours la même l'action tardive sur la course du levier), mais la roue n'est plus bloquée.

Demain je dois faire une sortie avec madame... j'aurais souhaité avoir votre avis sur le blocage.

Le niveau de liquide correspond juste à la hauteur du hublot, pas plus.

[xris]

As-tu mis correctement la graisse spéciale freins sur les pistons et dans les lèvres du pare-poussières ?
La coupelle du maître-cylindre est-elle propre et correctement graissée, toujours avec la même graisse ?

Un frein qui reste bloqué, en général, c'est le liquide qui ne remonte plus dans le maître-cylindre, soit parce que la coupelle du maître-cylindre est molle ou inadaptée et elle coince quand on lâche le levier et donc ne découvre pas le trou d'alimentation, soit le ressort de rappel est inefficace ou les deux à la fois.
Il peut y avoir un autre problème, les durits de frein d'origine qui sont grasses extérieurement. Avec de durits aviation il n'y a pas le problème car elles sont en téflon, mais avec les durits en caoutchouc, si de l'huile ou de la graisse les pollue, le caoutchouc gonfle. Mais, il y a une tresse en kevlar en général sous la couche extérieure, le caoutchouc augmentant de volume ne peut pas gonfler vers l'extérieur, alors, il se referme intérieurement (comme avec du cholestérol dans les artères). Donc, quand tu freines, le liquide passe en force vers les étriers grâce à la pression, mais le retour ne se fait pas car c'est pratiquement à pression nulle.

Une méthode simple pour vérifier tout ça consiste à retirer successivement les pièces suivantes et réaliser les observations :

1- tu retires le couvercle du maître-cylindre bien horizontal, direction complètement braquée à gauche, moto sur la centrale.
2- tu ôtes la vis du banjo du premier étrier => le liquide doit couler tout seul et baisser dans le maître-cylindre (sans toucher au levier de frein à aucun moment).
3- tu remontes le banjo et tu démontes l'autre. Après avoir refait le plein du réservoir de lockheed, tu vérifies que ça coule tout seul.

=> tout ceci sans polluer les plaquettes de freins bien entendu !

Si ça coule mal, c'est bouché quelque part.

En plus, quand tu as retiré une vis banjo d'un côté, si ça coule, tu manoeuvres le levier de frein, ça s'enfonce tout seul, le liquide ne coule plus le temps de l'opération en maintenant le levier enfoncé sans bouger, l'écoulement doit stopper, et ensuite reprendre quand tu lâches le levier, signe d'un bon recouvrement du petit trou d'alimentation dans un premier temps et de sa libération dans le deuxième temps.

[jolijojo]

Merci de me répondre si rapidement.

durites aviation posées depuis 1 an.
J'avais fait cette manip, couvercle enlevé (MC à l'horizontale), en dévissant les vis de purge gauche puis droit, le liquide coule bien seul.

Comme je devais changer les joints je n'ai pas mis de graisse, juste fait sortir en partie les pistons pour nettoyer les parties visibles.

[xris]

ça ne suffit pas, il faut nettoyer entre les deux lèvres du pare-poussières, c'est là que ça coince. Il faut donc ôter le pare-poussières de l'étrier, nettoyer la gorge avec un ongle (pas pointu !) et graisser généreusement cet espace, sinon ça ne sert à rien.
Si on fait ça une fois par an pour les trois étriers, ça marchera toujours bien.

Si tu manques de graisse rose spécial frein fournie avec les joints, Louis en vend maintenant : https://www.louis-moto.fr/artikel/ate-pate-pour-cylindre-frein-180-g/10010083?filter_article_number=10010083&list=390121996

[jolijojo]

Donc le fait d'avoir touché occasionne un blocage du retour des pistons si je comprends bien ?

Demain je dois faire sortir tous les pistons pour accéder entre les deux lèvres et graisser à la graisse rose, exact ?

Le fait de sortir un peu plus les pistons sans graisse occasionne des problèmes, si l'on pousse les pistons plus que la course initiale il faut impérativement graisser, si j'ai bien compris.

[xris]

Oui, attention, que de la graisse spéciale frein, pas de la graisse à lubrifier.

Il faut sortir les deux joints, le pare-poussières et le joint carré. Normalement, tu trouveras des dépôts blanchâtres sur le joint de section carrée. Il faut les retirer avec les ongles et rien d'autre sous peine de rayer ou déchirer le joint.

Il faut aussi décrottrer les deux gorges de l'étrier où tu trouveras les mêmes dépôts blanchâtres d'oxyde d'aluminium.
Attention, la gorge de l'étrier pour le pare-poussières est en forme de U bien plat dans le fond, il faut bien gratter délicatement les angles du fond de la gorge, c'est long et difficile. Une pointe recourbée fera l'affaire.

Pour la gorge plus large du joint carré, le fond n'est pas plat mais en forme de V inversé. Cette forme permet au joint de basculer d'un poil quand le piston avance et lui permet de revenir en arrière quand la pression du liquide chute, ça garanti le 1/10 mm de jeu aux plaquettes.

Là aussi il faut gratter le fond et les angles, si le piston ne revient pas c'est parce que les angles sont pleins d'oxyde.

Voici l'outil qui convient pour récurer les gorges, monté avec la point courbe pour nettoyer le devant du fond des gorges et celle à 45 degrés pour l'arrière : https://www.louis-moto.fr/artikel/kit-extracteurs-5-pieces/10001344?filter_article_number=10001344&list=390126457

Il faut finri le nettoyage de chaque gorge avec une brosse à dents.

Il faut environ une heure par étrier pour faire un bon boulot.

éventuellement passer un coup de papier 600 usé sur les pistons, sans les rayer.

[jolijojo]

Super, j'ai la graisse spéciale que j'avais utilisé pour la FJ. Demain je vais m'appliquer du mieux que possible et suivre tes conseils. Merci de partager tes compétences avec nous.
Même si je vends mon FJ, je reste fidèle au forum. Jean-Pierre

[jolijojo]

Je fais suite aux conseils d'Xris, dans l'attente de commande de fourniture j'ai un peu étudié le freinage: partie fluide.

La graisse spéciale conseillé par notre ami est tout à fait adaptée et bien mieux que d'autres, je m'explique et si je me trompe Xris me reprendra.

Mes motos sont alimentés par du DOT3, liquide dont la température moyenne d'utilisation est d'environ 170°.
De ce fait une graisse classique pour étrier, généralement à base de silicone, voire une peu de WD40 comme l'on voit sur le net peut-être suffisant.

En utilisation intensive le DOT3 passe à 200°, limite atteinte pour la graisse étrier classique. Je vais donc passer en DOT4 pour lequel la température d'utilisation est bien supérieure et souvent comparée à une utilisation intensive (conduite sportive, montagne).

C'est là que le choix Xris est judicieux, la graisse qu'il conseille a un point d'ébullition établi à 300°.

Donc j'ai décidé d'attendre ma nouvelle graisse et mes joints pour changer le liquide en DOT4, ensuite je ferai la même chose pour ma FJ.

[jamas31]

Attention avec le DOT4: il est plus sensible à l'humidité que le DOT3!

Jamas

[jolijojo]

Exact Jamas, mais avec un changement de liquide régulier cela devrait être bon.

Je ne suis pas un adepte du freinage compétition, juste que quand je suis chargé à bloc en duo, c'est plus rassurant pour les descentes de cols.

[xris]

Je pense justement à deux choses. Je n'utilise plus de DOT3 parce que c'est plus difficile à trouver (ou mal rangé dans les rayons du supermarché et je ne le vois pas), je mets du DOT4 carrefour. Pour le prix que ça coûte on peut purger de temps.

Je crois que j'en avais parlé quelque part, j'avais eu la mauvaise idée de mettre du silicone dans la moto et dans la voiture. Quitte à faire une connerie de bonne foi, autant y mettre le paquet !

L'expérience a été malheureuse, pour la moto, tous les caoutchoucs ont gonflé et tout coincé, et finalement, je me suis dit que pour la voiture ce serait bien de revenir au DOT4...
Même chose, j'ai changé tous les joints qui avaient gonflé, et je les ai mis de côté pour les montrer au vendeur du silicone en question.
Et j'ai conservé dans un coin les coupelles que j'ai retrouvées ce week-end... Le caoutchouc est tout pourri et ressemble à de vieux élastiques boursouflés, heureusement que j'ai retiré tout ça.

[vapaota]

Exact Jamas, mais avec un changement de liquide régulier cela devrait être bon.

Je ne suis pas un adepte du freinage compétition, juste que quand je suis chargé à bloc en duo, c'est plus rassurant pour les descentes de cols.

Il y a aussi un truc que l'on t'apprend au permis.....le frein moteur ! ça économise les freins !