Restauration vitre de compteur

[xris]

Bonjour,
j'ouvre un nouveau sujet sur la restauration de la vitre de compteur avec ses petits caoutchoucs et boutons qui ne sont pas disponibles au détail.
Si la vitre est cassée, on la change, mais s'il s'agit des petites bricoles évoquées ci-dessus, on peut facilement, et pour quelques euros, la remettre en état proprement.
Ceci en plus des aiguilles que l'ont peut repeindre avec de la peinture Heller à maquette, mais j'en avais déjà parlé.
J'ai aussi trouvé de la gaine pour les câbles électriques, et des connecteurs électriques adaptés, de même pour la sonde à essence.

Je viens de recevoir le complément des pièces et tout semble bien aller.

Je mets tout ça sur un exemplaire et je ferai des photos de détail avec les référence du matériel d'ici ce soir je pense.

[fifibreizh]

On est tous preneurs, c'est un problème récurant sur nos mamies!
Merci, xris

[xris]

Le travail est terminé, je le trouve acceptable.
J'ai donc trouvé des pièces qui ressembles beaucoup aux pièces d'origine.
1- le bouton poussoir de RAZ, est un poil plus gros, mais il va bien.
2- le soufflet du bouton a une ouverture supérieure plus grosse mais il s'adapte parfaitement au nouveau bouton.
3- les caoutchoucs pour le réglage de la montre qui nécessitent le changement des deux boutons poussoirs (électriques) sur le circuit imprimé avec une petite modification du câblage.

Voici le circuit imprimé, côté composants, dessoudé. A gauche les deux trous supplémentaires percés, à droite je les ai juste marqués au crayon pour faire la photo :



Le circuit imprimé avec, à gauche le contact d'origine et à droite le nouveau qui doit être beaucoup plus haut. J'ai pris le contact de 25 mm de haut et retaillé ensuite à la bonne longueur avec un coup de pince coupante.

Il faut percer deux trous de plus dans le circuit imprimé (1 mm de diamètre) car le contact possède 4 broches. Elles sont disposées suivant un carré, il n'y a donc pas de difficultés pour ça. Il faut faire très attention à l'orientation du composant, le contact se fait entre la partie haute et la partie basse du CI quand ce dernier est mis verticalement sur la table, grand côté contre la table. Il est nécessaire d'utiliser un ohmmètre pour voir comment se fait le contact, sinon l'horloge va en permanence défiler ! Le mieux est, avant de dessouder l'ancien de repérer qui est mis en contact avec quoi et donc de remettre le nouveau pour que ça fonctionne de la même manière.

Voici le contact en question : https://fr.aliexpress.com/item/32912263133.html?gatewayAdapt=glo2fra



Je l'ai coupé à 18.5 mm :



Voici le CI ressoudé, avec un fil sur le commun (qui vient du fil rouge) qui assure le contact. J'ai utilisé une patte d'un condensateur qui est soudé sur les deux poussoirs en même temps afin de faciliter le soudage (pour éviter que le fil, s'il est trop court, ne vienne se coller à la panne du fer pendant le soudage).



L'ensemble mis en place :



Dépassement une fois le cache remonté :





A gauche le soufflet du bouton poussoir de RAZ kilométrique, modèle A

https://fr.aliexpress.com/item/4000922501141.html?gatewayAdapt=glo2fra

et à droite les deux caoutchoucs (modèle 6 mm) taillés au carré avec la pince coupante (c'est 1/4 mm à tailler, pas plus)

https://fr.aliexpress.com/item/1005001802634591.html?gatewayAdapt=glo2fra



Vues de dessous :







Le bouton poussoir de RAZ est le 6 mm

https://fr.aliexpress.com/item/1005002947051880.html?gatewayAdapt=glo2fra 

Ce bouton est plein, j'ai fait un trou de 2.5 mm presque jusqu'au fond, mais sans dépasser bien sûr, j'ai percé le départ à 3.5 mm sur environ 4 mm de long (foret tenu entre les doigts ça suffit), et j'ai emmanché une vis 3 mm pour réaliser le pas de vis jusqu'au fond.

A droite de la photo, c'est le modèle yamaha



L'ensemble terminé :




Coût total : 5.79 euros port compris.

[fred la poignée]

bien vu et beau boulot

[tcarpo]

intéressant 

[xris]

J'ai oublié deux petits détails :

1- les boutons poussoirs de contacts pour la mise à l'heure qui sont vendus comme faisant 25 mm de haut sont mesurés depuis l'embase, c'est à dire que ce sera la hauteur depuis le circuit imprimé une fois la pièce soudée. Ici, c'est bien le plastique de commande seul qui doit mesurer 18.5 mm de haut, comme sur la photo.
Ainsi, il va jusque dans le fond du caoutchouc bouchon et peut se manipuler facilement avec le doigt contrairement au système d'origine qui est toujours difficile d'emploi.

2- En toute logique, il faut gratter soigneusement le vernis vert côté cuivre du CI pour faire la soudure. On fait ça avec la lame d'un tournevis pour mettre le cuivre à nu.

[alain28]

Bravo Xris beau boulot