Durites carbu.

[TBFJ]

Bonjour à tous,
Je viens de démonter ma rampe de carburateurs pour accéder au tendeur de chaîne de distribution afin de contrôler le nombre de crans qu'il reste,et je voudrais savoir si les durites sont bien toutes dirigées vers l'amortisseur ?  4 qui viennent des trop plein et deux autres qui sont entre les  carbus 1/2 et 3/4 dont je ne sais pas à quoi elles servent.
Merci aux spécialistes d'éclairer ma lanterne

[xris]

Bonsoir,

il n'existe jamais de "trop-plein" sur les carburateurs.

Les 4 durits de petit diamètre sont les entrées d'air du circuit de starter, elles doivent être sensiblement horizontales et courir de chaque côté du boitier de filtre à air.
Les 2 durits de plus gros diamètre sont les mises à l'air libre des cuves de manière à pouvoir obtenir la pression atmosphérique au dessus du niveau d'essence.

Pour les 4 d'entrée d'air elles ne doivent pas être pincées, sinon tu ne pourras pas démarrer.

Pour les deux autres, il ne faut pas les pincer non plus sinon le niveau ne sera pas correct., la surface libre de l'essence dans la cuve ne sera pas à la pression atmosphérique.

Toutes doivent être dirigées vers l'arrière et être libres afin de ne pas perturber la carburation ou le démarrage, trois à droite, trois à gauche.

Quand on démonte le tendeur de chaîne, en général il bouge, donc si tel est le cas, tu ne sauras rien de l'usure de la chaîne, et même si tu estimes qu'arrivée à telle ou telle valeur, la chaîne pourrait être usée, ça ne te donnera rien. C'est le patin arrière (voir dernière photo du bas) lui-même qui s'use et non la chaîne, donc l'avancement du tendeur ne donne aucune indication fiable.
De plus il te faudrait connaître l'emplacement exact de sa position chaîne neuve, ce qui est une donnée que personne ne possède.
De plus, le tendeur a un embout caoutchouté qui se tasse, et le fait avancer, et il porte sur une tôle ressort qui a des formes différentes suivant les conditions de fonctionnement de la machine et la qualité de réalisation du tendeur arrière.

En clair, tu perds ton temps à vouloir juger de l'usure de ta chaîne par cette méthode.

Si ta moto a moins de 120.000 km, tu peux sans problème considérer que ta chaîne est neuve.
Si elle a entre 120.000 et 150.000 km, tu peux penser qu'il faudra intervenir sur le moteur un de ces jours.

Enfin, il reste au moins la moitié des crans quand tout est usé jusqu'à la corde.

Voici où est connectée chaque durit sur les carburateurs. C'est l'entrée d'air d'émulsion du circuit de starter. Sans arrivée d'air à cet endroit, l'essence ne peut pas monter dans le système du starter rendant le démarrage impossible en cas de tentative d'utilisation du starter.

Il existe une confusion générale sur cette entrée d'air qui traine, et maintenant sur le net, depuis le début de la commercialisation de la FJ !

Quand le joint torique du siège de pointeau est coupé ou tassé, l'essence n'est pas bien stoppée et la cuve continue à se remplir et l'essence fini par couler par cette durit.

Cette situation indique qu'il faut intervenir d'urgence sur le siège de pointeau pour changer le joint torique. Mais en aucun cas il ne s'agit d'un trop plein !

L'entrée d'air est indiquée par la flèche rouge ci-dessous :



Pour ce qui est de la chaîne de distribution, la seule et unique manière d'en vérifier l'éventuel allongement est de s'assurer que les points repères des deux arbres à cames sont exactement au milieu des trous repère 5 des chapeaux numéro 3, trou de positionnement usiné sur chaque arbre repèré 4 sur la photo ci-dessous :



Si, lorsque le moteur est au PMH cylindres 1 et 4, à vérifier obligatoirement avec un comparateur à longue queue tel que celui-là :



installé comme ceci :



on trouve que les points repères des arbres à cames, à la fois pour l'échappement et pour l'admission sont exactement au centre du perçage des paliers 3, alors, on peut considérer que la chaîne est encore bonne.
Sinon, le point repère de l'admission sera en arrière du trou du chapeau quand pour l'échappement il sera sensiblement à sa place (peut-être un peu en arrière au PMH).

Il n'y a aucune autre méthode pour vérifier si la chaîne est allongée.

Enfin si la chaîne est usée, il faudra aussi changer le patin arrière et le patin avant.
Il n'est pas possible de changer le patin arrière sans retirer le bloc-cylindres. C'est une grosse intervention si tu veux le faire correctement.

Voici à quoi ressemblent des patins usagés :



Les deux du haut sont des patins arrières de chaîne de distribution, les deux du bas des patins de chaîne d'alternateur ~ démarreur.
Pour les deux du haut, la tôle d'appui arrière (non visible sur la photo) est tellement tordue que le tendeur a avancé de plusieurs crans, sans compter l'usure du matériau de frottement du patin lui-même, mais la chaîne, elle, n'avait pas d'allongement notable.

[xris]

Voici la tôle ressort aux dos des patins, on voit nettement où porte le poussoir et les différences qui existent entre tous pour ce qui est de la position de la tôle, déplaçant de la même valeur la position du tendeur :

[TBFJ]

Merci xris,
Mon fj n'à que 80000 km du coup je ne vais pas m'embêter à démonter le tendeur. Je vais plutôt vérifié la position des repères des arbres à cames. Pour les durites je ferai attention de bien les positionner au remontage.
Elle tourne pas rond au ralenti  ce qui provoque le bruit que beaucoup de fjistes connaissent.
J'ai un filtre à air neuf les bougies aussi j'ai quelques soupapes qui ont moins de jeux que préconisé. Les pastilles sont en commande chez wemoto.fr.  prochaine étape syncronisation des carbus chez mon mécano.
Encore merci

[xris]

Pour y remédier facilement :
1- soit tu cherches un peu sur le forum...

http://www.fjassociation.com/index.php/topic,2896.msg71583.html#msg71583


2- soit tu te procures 4 joints toriques de 3 mm de diamètre intérieur et de 1 mm de diamètre de corde et tu remplaces les 4 joints des vis de richesse.
=> pour extraire les vieux joints, s'ils sont collés dans le fond, tu prends un fil de fer que tu recourbes sur 1 mm au bout pour faire un crochet. En pratique, tu fais une petite boucle pour faire un angle droit et tu coupes ce qui dépasse avec une pince.
Dans l'ordre on a la vis, le ressort, la rondelle plate (ATTENTION : côté plat de la rondelle vers le torique) et le petit torique.
3- tu visses à fond, sans forcer du tout, les vis de richesse et tu les dévisses exactement de trois (3) tours plus un chouilla, mais la même valeur pour les quatre.
4- tu règles la synchro et tout rentrera dans l'ordre.

=> si tu as une fuite par une des entrées d'air du circuit d'émulsion du starter (une ou plusieurs des 4 durits les plus fines), il te faudra obligatoirement changer les 4 toriques des sièges de pointeaux.
=> il ne faut en aucun cas modifier la hauteur des flotteurs par rapport à la valeur d 'origine, ce qui se matérialise par la languette d'appui sur le pointeau à l'horizontale.